Di China dan negara-negara berkembang, di mana sebagian besar garmen diproduksi, energi sering kali dihasilkan dari bahan bakar kotor seperti batu bara. Seringkali, setiap langkah dari proses perakitan terjadi di negara yang berbeda, menambah emisi dari transportasi.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara keseluruhan, produksi tekstil, yang didominasi oleh pakaian jadi, menghasilkan sebanyak 8% emisi karbon global, melebihi dampak dari pelayaran laut dan penerbangan internasional jika digabungkan.
Poliester dan katun merupakan 85% dari semua bahan pakaian, dan keduanya juga merupakan bahan yang tidak ramah bagi bumi. Sebagian besar poliester terbuat dari minyak mentah. Pewarna kimia sering ditambahkan ke dalam kain, yang dapat mencemari air tanah.
Ketika pakaian poliester dan nilon dicuci, mereka melepaskan partikel-partikel yang mencemari air limbah. Sementara produksi satu kaos membutuhkan air yang setara untuk menghidupi seseorang selama tiga tahun.
2. Isu limbah pakaian?
Dalam dua dekade terakhir, produksi pakaian meningkat sekitar dua kali lipat, sedangkan populasi global meningkat sekitar 30%. Itu berarti orang-orang membeli lebih banyak pakaian dan menggunakannya dalam jangka waktu yang relatif pendek.
Lebih banyak pakaian yang dibuang, baik oleh konsumen maupun oleh penjual fast fashion, yang sering menyingkirkan barang dagangan yang tidak terjual untuk memberi ruang bagi desain baru.
Sebagian besar pakaian bekas tidak dikumpulkan untuk didaur ulang atau digunakan kembali, sehingga sebagian besar dikirim ke tempat pembuangan sampah atau dibakar, yang melepaskan karbon. Karena pakaian diwarnai dan diproses secara kimiawi, pakaian bekas menyumbang sekitar 22% limbah berbahaya secara global.
3. Apa yang dimaksud dengan fesyen berkelanjutan?
Ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan membuat industri fesyen lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengubah cara merancang, membuat, mengangkut, menggunakan pakaian, dan kemudian membuangnya.
Para pendukung fesyen berkelanjutan mengatakan bahwa jika para pembuat pakaian dipaksa untuk menanggung biaya untuk membersihkan diri mereka sendiri, mereka akan mengadopsi praktik-praktik yang lebih bersih.
Di antara praktik-praktik yang dipromosikan oleh para pendukung ialah integrasi yang lebih ketat antara fase desain dan manufaktur, yang sering terjadi di benua yang berbeda. Hal ini dapat membuat pemotongan kain menjadi lebih akurat dan mengurangi limbah tekstil.
Merek-merek pakaian merasakan tekanan dan mulai menyebutkan bahwa popularitas fesyen berkelanjutan yang baru mulai tumbuh sebagai risiko bagi bisnis mereka.
Mereka juga membuat perubahan. Adidas AG melaporkan bahwa sekitar 96% poliester yang digunakannya pada 2022 berasal dari bahan daur ulang. Hugo Boss AG mengatakan bahwa 93% kapasnya dibeli dari sumber yang "lebih berkelanjutan" pada 2022; untuk Gap Inc angkanya adalah 81%. Burberry Group, H&M Hennes & Mauritz, dan Levi Strauss & Co bergerak menuju alternatif berbasis tanaman untuk pewarna kimia.
Banyak produsen pakaian kecil yang menjajakan fesyen berkelanjutan telah memasuki pasar dalam beberapa tahun terakhir, mengeksplorasi potensi "kulit" yang terbuat dari jamur dan bahkan ganggang untuk mengurangi dampak pakaian dibuang.
4. Apakah mendaur ulang atau menggunakan kembali merupakan solusi?
Ya dan tidak. Sebagian besar pakaian dapat didaur ulang setidaknya sebagian, tetapi prosesnya memiliki biaya lingkungannya sendiri. Sebagai contoh, campuran serat perlu dipisahkan menggunakan proses yang boros energi. Bahkan setelah dipisahkan, hanya sekitar 20% bahan yang dapat dicampur dengan poliester atau yang disebut kapas murni untuk membuat pakaian baru.
Di Amerika Serikat (AS) hanya sekitar 15% tekstil termasuk pakaian yang didaur ulang atau digunakan kembali. Negara-negara Barat telah lama mengekspor limbah tekstil mereka ke negara-negara berkembang untuk digunakan kembali, terutama di Afrika, tetapi negara-negara tersebut menerima lebih sedikit limbah tekstil saat ini.
Regulator di beberapa bagian AS dan Eropa sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan fesyen membayar biaya berdasarkan jumlah pakaian yang mereka hasilkan, seperti yang dilakukan oleh para produsen baterai dan kasur, dengan hasil penjualan yang akan disumbangkan ke program daur ulang.
5. Apakah ada perubahan?
Belum. Praktik-praktik yang lebih baik masih belum mengimbangi dampak negatif dari pertumbuhan industri yang cepat, yang diproyeksikan mencapai lebih dari 100 juta ton pakaian jadi dan alas kaki yang dibeli setiap tahun pada 2030.
Peritel termasuk Shein Group, H&M, Zara, dan Boohoo Group telah diprotes oleh konsumen, aktivis, dan pejabat publik karena jejak polusi iklim, air, dan plastik mereka yang semakin meningkat, serta karena "greenwashing" atau menyesatkan konsumen tentang dampak lingkungan mereka.
Pada November, Shein yang berbasis di Singapura mengajukan secara rahasia kepada regulator AS untuk penawaran umum perdana yang dapat dilakukan pada 2024, meskipun ada klaim dari para kritikus tentang kondisi tenaga kerja yang buruk dan produksi yang berlebihan.
Beberapa solusi industri menimbulkan masalah baru, yakni pertanian kapas organik mengurangi paparan racun, tetapi menggunakan lebih banyak air. Bahkan para pendukung yang paling gigih dari pergeseran ke "slow fashion" mengakui bahwa sedikit perubahan yang mungkin terjadi tanpa perubahan signifikan dalam kebiasaan konsumen.
(bbn)
